代表法国奢侈品行业的科尔伯委员会（Comité Colbert）总代表贝内迪克特·埃皮奈（Bénédicte Epinay）强调说：“这是一个充满潜力的市场，但也充满了一些不确定性”。印度的高税收、监管限制、基础设施质量和根深蒂固的文化认同，都会给法国奢侈品牌发展带来不确定性。

孟买老佛爷旗舰店占地9000平方米，共五层，汇集了280个奢侈品牌和设计师品牌，其中绝大多数是外国品牌。

老佛爷百货国际发展总监菲利普·佩多内（Philippe Pedone）在周日这家与印度阿迪亚·比拉集团（Aditya Birla）合作开设的门店的开幕式上表示，这一比例可能会发生变化。据该集团董事会主席尼古拉斯·胡泽 (Nicolas Houzé) 透露，这家历史悠久的品牌计划在 2029 年至 2030 年间在新德里开设第二家旗舰店，初期目标年营业额为 2000 万欧元。

据法国商务投资署南亚区总监埃斯特尔·戴维 (Estelle David) 称，2024 年印度奢侈品市场价值 100 亿欧元，预计到 2030 年将增长三倍。

法新社联系了多家法国奢侈品巨头，但他们拒绝置评。专家认为，这种沉默反映出他们对这个市场还没有百分之百的把握。

ESSEC商学院教授阿肖克·索姆强调：“他们几乎没有数据可以证明自己盈利”和“获得了投资回报”。

21世纪初，各大品牌曾将印度视为继中国之后的下一个增长引擎。但四分之一世纪过去了，印度市场仍然“微不足道”，埃皮奈女士解释道：大多数品牌在印度只有一到三家门店，而中国则有100到400家。

在她看来，这两个大国之间唯一的共同点是“人口数量”。她指出，印度并不具备中国那样的“社会、语言和地域同质性”。阿肖克先生补充道：“大多数人仍然不了解这个市场，”他指的是一个“以农业经济为主的贫穷国家”。他指出，另一方面，到上世纪90年代末，中国“购物中心遍布各地”，而且“富裕阶层渴望购买西方产品”。

法国商务投资署南亚区总监埃斯特尔·戴维 (Estelle David) 女士强调，要想赢得印度消费者的青睐，“你必须适应当地的文化、品味和消费模式。”

尽管一些主要的外国成衣品牌在新德里、孟买和班加罗尔等大城市都设有门店，但“西式廓形”在全国范围内仍然只占少数。男士们大多已经放弃了库尔塔（一种宽松的长衬衫），而女士们仍然穿着纱丽，这种色彩鲜艳的矩形布料。据市场专家称，为了吸引她们，像克里斯提·鲁布托 （Christian Louboutin）、迪奥、香奈儿和宝格丽（Bulgari）这样的品牌已经开始与当地设计师、品牌、宝莱坞明星和网红合作。但我们在孟买一家购物中心遇到的39岁的人力资源总监索纳尔·阿胡贾问道：“你为什么要买那些试图融入印度元素的外国产品呢？”

法国品牌也寄希望于线上商务和印度9亿互联网用户。